Зал VI

В зале сохраняются самые разнообразные памятники истории и материальной культуры русских, восточных, западных мастеров XIII-XIX вв. Большая часть вещей относится к XVI-XVII вв. - периоду образования могущественного Русского государства и расширения торговых и дипломатических связей со странами Востока и Запада.

Некоторые предметы в свое время входили в княжескую и затем царскую казну, неоднократно упоминались в духовных грамотах русских князей и теснейшим образом были связаны с историей Русского государства.

Представленные в зале предметы использовались в особо торжественных случаях - в дни венчания на царство, посольских приемов, парадных выходов. Дворцовым церемониям, начиная с XV в., придавали большое политическое значение и поэтому обставляли их с необычайной роскошью и богатством. Предметы дворцового церемониала обычно выполнялись из золота, серебра и драгоценных камней. Роскошь царского двора должна была поднимать авторитет царя, внушать простому народу повиновение и покорность и показывать иностранным представителям, что богатствам царским нет предела.

Большой пышностью отличались коронационные торжества. Проводились они по установленному ритуалу, растягивались на длительное время и стоили государству огромных средств. Все эти расходы тяжелым бременем ложились на плечи русского народа. Так, на коронацию 1856 г. было израсходовано 1 миллион 611 тысяч рублей. Особое значение при церемонии коронования имели венец (а с XVIII в. корона), скипетр, держава, государственный щит, меч, трон и специальные одеяния.

Витрины № 48-52

С левой стороны при входе в зал в пяти витринах расположены царские троны, представляющие огромную художественную, историческую и материальную ценность.

Самый древний трон выполнен западными мастерами в XVI в. Он представляет собой кресло с высокой спинкой и подножием. Остов его покрыт пластинами слоновой кости с рельефными резными композициями исторического, мифологического, бытового и геральдического содержания.

Происхождение трона и время его изготовления точно пока не известны, но по характеру резьбы его считают западной работой XVI в.

Этот трон принадлежал царю Ивану IV Грозному и хорошо известен по скульптуре М. М. Антокольского "Иван Грозный".

Трон с низкой спинкой и высоким сиденьем и по форме и по отделке типичен для иранского искусства конца XVI в. Он выполнен иранскими мастерами и привезен в Москву иранским послом Лачинбеком в 1604 г. в дар царю Борису Годунову от шаха Аббаса I.

Остов трона покрыт листовым золотом с тисненым травным узором, украшен огромным количеством рубинов, жемчужин и бирюзы различных оттенков. Сиденье трона обито парчой с крупным цветочным узором по синему фону.

Третий трон напоминает собой старинное русское кресло с высокой спинкой. Он сделан в Москве для царя Михаила Романова из трона царя Ивана Грозного иранской работы.

Покрывающая остов трона золотая басма с тонким растительным орнаментом усыпана турмалинами, бирюзой, хризолитами, жемчугом и двумя крупными ромбовидными топазами. Сиденье и спинка этого трона обиты золотной парчой в XIX в.

"Алмазный" трон иранской работы второй половины XVII в. представляет собой кресло с высокой спинкой и подножием. С лицевой стороны спинки по черному бархату вышиты два гения, поддерживающие корону. Между ними помещен щит с дарственной надписью на латинском языке: "Могущественнейшему и непобедимейшему Московии императору Алексею, на земле благополучно царствующему, сей трон, великим искусством соделанный, да будет предзнаменованием грядущего в небесах вечного блаженства. Лета Христа 1659г.".

Трон облицован золотыми и серебряными пластинами с прорезным и чеканным орнаментом очень тонкой работы и большим количеством драгоценных камней. Здесь более 800 алмазов, от которых трон и получил свое название. На боковых стенках кресла сохранились многокрасочные иранские миниатюры, прекрасно передающие различные бытовые сцены.

Трон был подарен царю Алексею Романову армянской торговой компанией в Иране, очень заинтересованной тогда в торговле с Московским государством.

Три трона, которые можно увидеть в витринах, - Ивана IV, Михаила и Алексея Романовых - использовались во время коронационных торжеств до конца XIX в.

Пятый трон - двойной, серебряный, со ступенчатым прорезным подножием и витыми столбиками. В верхней части спинки идет чеканный, почти скульптурный орнамент с фигурами всадников, птиц, трав и сказочных животных. Трон фактически имеет три места. На двух из них сидели цари - Иван и его десятилетний брат Петр. Третье место, расположенное за спинкой трона, занимала их сестра - правительница Софья, которая подсказывала Петру, как следует вести себя во время приемов и что отвечать на вопросы послов.

К трону принадлежат три стоянца с двуглавыми орлами - гербами Русского государства и два стоянца для держав. Изготовлен трон московскими мастерами в 1682 г., на отделку его пошло около 300 кг серебра. С 1682 по 1706 г. трон находился в Грановитой палате Московского Кремля.

В витринах с тронами экспонируются царские посохи и посольские топоры, которые были необходимой принадлежностью царских выходов и посольских приемов. Посохи, выполненные из слоновой кости, золота, дорогого дерева и серебра, представляют собой замечательные образцы резьбы, чеканки, эмали XVI-XVII вв. Посольские топоры относятся к XVII в. Сделаны они из булата и украшены искусной золотой насечкой, рукояти их покрыты серебром с чеканным травным узором. Этими топорами вооружались царские телохранители - рынды, назначаемые из знатных и родовитых семей. Должность рынды была введена в XIV в. при московском князе Димитрии Донском, а упразднена Петром I.

Трон Ивана Грозного.

Трон Бориса Годунова.

Витрина № 58

Русские цари не желали уступать в дворцовой роскоши иностранным владыкам, стремились затмить их блеском и великолепием своих драгоценностей. По ряду дошедших до нас документов и сохранившихся предметов можно получить довольно полное представление о количестве и богатстве украшений, надевавшихся русскими царями во время приемов, о красоте и ценности царских регалий.

"В жизнь мою не видал я вещей драгоценнейших и прекраснейших!.." - писал об одном из царских приемов Ганс Кобенцель, приезжавший в 1576 г. в Москву послом от германского императора Максимилиана II.

Из знаков царской власти в витрине представлены венцы, скипетры, державы, цепи. Все они относятся к лучшим произведениям художественного ремесла XIII-XVIII вв., многие из них имеют мировую известность.

Древнейшим из сохранившихся царских венцов является так называемая шапка Мономаха - ценнейший памятник истории и материальной культуры периода собирания русских земель в единое государство. Тулья венца представляет собой тончайшее золотое кружево со спиралевидным узором, напаянное на гладкий лист золота. Изготовлена она восточными мастерами XIII-XIV вв. Шапкой Мономаха венчали на царство русских царей. Первое документальное известие о венчании на царство этим венцом относится к 1498 г., последнее венчание - к 1682 г. Появление шапки Мономаха в России связано с легендой о присылке византийским императором Константином Мономахом регалий князю Владимиру Мономаху. Возникла эта легенда в конце XV в. и была отражением актуальной в то время политической идеи о преемственности власти московских князей от князей киевских, а через них от византийских императоров.

Второй по времени изготовления венец - шапка Казанская царя Ивана IV. Изготовлена она в Москве, как полагают, в память взятия Казани. Золотая тулья венца имеет слегка вытянутую форму, покрыта густым орнаментом переплетающихся трав на черневом фоне и опоясана тремя рядами "городков" различной формы и величины с альмандинами, бирюзой и жемчугом. Завершается шапка топазом золотистого цвета, закрепленным между двумя жемчужинами.

Необычайной красочностью и богатством украшений отличаются предметы Большого наряда, сделанные в мастерских Московского Кремля в 1627-1628 гг. для царя Михаила Романова. Большой наряд состоит из царского венца, скипетра, державы и саадака.

Венец Большого наряда имеет полусферическую тулью с прорезными городками и шестью небольшими прорезными запонами. Легкий, симметрично расположенный прорезной и чеканный узор на венце украшен эмалью белых, голубых, зеленых тонов и драгоценными камнями - сапфирами, изумрудами, рубинами, жемчужинами.

Держава Большого наряда представляет собой шар, разделенный на два полушария и увенчанный высоким четырехконечным крестом. Верхнее полушарие украшено с большим мастерством многокрасочными эмалями по высокому рельефу с изображением библейских сцен из жизни царя Давида. В высоких конусообразных гнездах закреплены изумруды, сапфиры, рубины и жемчуг.

Скипетр Большого наряда обработан чеканным травным узором, полуфигурками высокого рельефа и сплошь покрыт нежными эмалями белых, голубых, синих тонов и драгоценными камнями.

Техника исполнения предметов царя Алексея Романова (держава, скипетр, посох и бармы) отличается большим своеобразием и ярко выраженными чертами турецкого и греческого искусства.

Орнаментация державы и скипетра (стилизованные цветы и плоды из изумрудов, рубинов, алмазов) исполнена в духе турецкого искусства, а соразмерность частей, эмалевые и черневые изображения христианских праздников, надписи и форма креста - традиционно греческие.

Эти предметы были привезены русскому царю греком Иваном Юрьевым-Анастаковым.

К памятникам второй половины XVII в. относятся алмазные венцы царей Петра и Ивана. Алмазных дел мастера Москвы 1682-1689 гг. проявили при их изготовлении большое искусство. Главным украшением венцов является узор в виде цветов, двуглавых орлов, корон и листьев, мастерски выполненный из нескольких сот крупных и мелких алмазов. Заглушая эмаль и чеканку, они создают впечатление сплошного алмазного поля.

Шапка алтабасная (из серебряной иранской парчи) сделана в мастерских Оружейной палаты в 1684 г. для царя Ивана Алексеевича. Золотые запоны с прорезным орнаментом, эмалями и драгоценными камнями близки к запонам венца Большого наряда.

Руками мастеров Оружейной палаты 1682 г. сделана и шапка Мономаха Второго наряда. Гладкое золотое поле венца украшают драгоценные камни и жемчуг. Шапка предназначалась для венчания на царство Петра I, так как древней шапкой Мономаха венчался старший брат Петра - Иван Алексеевич.

В 1721 г. преобразования, проводимые Петром I в области государственного управления, завершились провозглашением России империей. Это свидетельствовало об оформлении в России абсолютизма, классовой опорой которого было усиливавшееся дворянство. Обряд венчания на царство был заменен обрядом коронации, и тогда вместо царского венца была введена корона. В Оружейной палате сохраняются две короны - Екатерины I и императрицы Анны Ивановны. Последняя, как и корона Екатерины I, сделана из золоченого серебра и украшена ромбовидным узором из нескольких тысяч алмазов. Эти драгоценности первоначально были на короне императрицы Екатерины I.

Золотой царский венец - шапка Мономаха.

Шапка Казанская Ивана Грозного.

Большой наряд царя Михаила Федоровича.

Шапка алмазная царя Ивана Алексеевича.

Корона императрицы Анны Ивановны.

Витрина № 54

Национальных древнерусских одежд сохранилось до нашего времени очень мало, и поэтому собрание Оружейной палаты представляет огромную ценность и большой познавательный интерес. В общих чертах оно дает яркое представление об особенностях русского костюма и одежд феодальной верхушки.

Покрой большинства одежд, кроме чисто придворных, был общим для всех слоев населения, отличались лишь отдельные детали. В основном это были длинные, прямые, довольно свободные платья, скрывавшие человеческую фигуру, но придававшие необычайную плавность движениям.

Женское платье имело много общих черт с мужским и отличалось, главным образом, только некоторыми деталями отделки, как, например: более широкой вышивкой у рукавов, большим меховым воротником или затейливым головным убором.

Женских одежд XVI-XVII вв. в собрании Оружейной палаты не сохранилось, а представленные в экспозиции мужские платья по характеру своего покроя подразделяются на две основные группы. Одна из них применялась в быту всех классов, другая - только среди представителей феодальной верхушки. К первой группе одежд относятся: шуба, кафтан русский темно-зеленого сукна, зипун зеленого атласа, стеганный на вате.

Ко второй группе принадлежат: ферезея, платно, налатник, становые кафтаны. Большая часть этих одежд выполнена из привозных тканей - шелка, парчи, тонкого сукна, которые стоили 30, 40, а иногда и 100 руб. за аршин (71 см).

Платье бедного человека шилось из тканей домашней выработки - холста, грубого сукна, крашенины.

Самым распространенным видом одежды был кафтан, который по характеру своего покроя и назначению носил самые разнообразные наименования: длинный, смирный, ездовой, становой и т. д.

Из кафтанов XVI в. в Оружейной палате сохранился только один. Он сшит из иранской ткани типа атласа. Покрой кафтана напоминает восточный халат с длинными узкими рукавами. По нежно-голубому фону шелком и золотом выткан узор, изображающий встречу в лесу человека с крылатым четвероногим драконом. Очень реалистично изображен человек в коротком кафтане, чалме, с кинжалом за поясом и огромным камнем в руках, приподнятым над головой.

Одеждой XVI в. является шуба митрополита Филиппа - современника Ивана IV. Сшита шуба из черно-коричневой ткани домашней выработки, украшена простым бараньим мехом, нашивками из тесьмы и простыми обтянутыми пуговицами. Покрой шубы очень простой. К прямым полотнищам ее переда и спины присоединены скошенные полотнища и клинья в подоле. Рукава длинные, очень широкие в пройме и суженные книзу.

Из одежд первой половины XVII в. большой интерес представляет единственный из сохранившихся налатник. По своему покрою он напоминает куртку своеобразной формы с косыми незашитыми боками и широкими короткими незашитыми рукавами. Эта одежда была принадлежностью парадного воинского наряда и носилась поверх доспеха. Сшит налатник из красного атласа и почти сплошь расшит превосходным золотым растительным и геометрическим узором, в который мастерица вложила тонкий вкус и высокое мастерство. По описям одежд XVII в., этот налатник первоначально принадлежал царю Михаилу Романову, а затем его сыну Алексею, который пользовался им во время Смоленского похода 1654 г. К одеждам второй половины XVII в. относится так называемая ферезея из белого тонкого сукна. Она представляет собой длинный, прямой, широкий распашной кафтан без застежек с очень длинными рукавами, спадавшими до самых пят. Работать в платье с подобными рукавами было невозможно, и, вероятно, отсюда происходит русская пословица "не работай спустя рукава". Пройма у таких рукавов спереди до самого плеча не зашивалась, через нее продевали руки, а рукава откидывались назад и на спине завязывались узлом. Ферезея - это верхнее зимнее и летнее платье, которое носили представители господствующего класса. Шили его из тонкого сукна, парчи, бархата, делали на меху и богато украшали жемчугом, драгоценными камнями и золотыми запо-нами. Ферезея была известна в царском быту с 1650-х годов (впервые упомянута в документах в 1654 г.) и оставалась самой излюбленной одеждой русской знати до 70-х годов XVII в.

Ферезея, представленная в экспозиции, не сохранила первоначального вида. Это только спорок, дающий представление о покрое одежды XVII в.

Кафтан вишневого бархата с вышитыми двуглавыми орлами называется терликом. Как пишет историк И. Е. Забелин, "терлики предназначались для различных групп свиты, обслуживающих царские выезды и дворцовые церемонии".

Терлики были очень разнообразны как по тканям, так и по украшениям. Одежды, экспонируемые в Оружейной палате, сшиты из вишневого бархата, с небольшим воротником вокруг шеи. Верхняя часть кафтана в виде лифа застегивается на плече и на боку. Нижняя часть его, в виде юбки с расходящимися полами спереди, пришита к лифу со сборками у талии. Рукава длинные, отрезные, вверху очень широкие и собраны в сборки. От локтя они переходят в узкий длинный манжет.

Самая большая группа одежд относится к концу XVII в. Она включает в себя в основном становые кафтаны, зипун и платно, принадлежавшие Петру I, когда он еще носил старорусское платье. Одевались такие кафтаны поверх другой одежды - зипуна. Были они как домашними, так и выходными, в зависимости от того, из какой ткани сшиты. В описи царской казны 1722 г. эти кафтаны названы холодными.

Кафтаны, представленные в экспозиции, в основном домашнего назначения. По покрою спины они однотипны, но по ряду других деталей их можно разбить на две группы.

К первой из них относятся кафтаны, которые совершенно одинаковы по форме и различаются между собой только тканями и цветом (абрикосового бархата, голубой шерсти и два шелковых - брусничного и белого цвета). Это распашные, длинные, прямые одежды с очень широкими и короткими рукавами, с круглым воротом, украшенные плетеным золото-серебряным кружевом. Прямая спина прилегает в талии, полы спадают свободно и не заходят одна на другую. Подобные кафтаны плотно облегали стан, и, вероятно, поэтому их и называли становыми. Из-под рукавов станового кафтана обычно были видны рукава зипуна, украшенные богатой жемчужной обнизью.

Ко второй группе относятся кафтаны, у которых раскрой спины такой же, как у предыдущих, но все остальные детали имеют существенные отличия. Полы у этих одежд заходят одна на другую, рукава длинные, сильно расширенные у проймы и очень суженные от локтя книзу. Ворот небольшой, стоячий. К этой группе одежд можно отнести кафтаны темно-зеленого сукна 1670-1680 гг. и зеленого атласа (стеганный на вате), известный под названием зипун.

Кафтан темно-зеленого сукна, обшитый серебряным шнурочком, резко отличается покроем от становых кафтанов, хотя и прилегает к талии. Полы этого кафтана заходят одна на другую. Застегивается он сбоку на одну пуговицу. В боках вставлены клинья, но вшиты они не так, как у становых. Рукав постепенно суживается книзу. Пройма его широкая. В связи с тем, что этот кафтан, напоминающий народную поддевку, был проще и удобнее других, он получил широкое распространение. В музейных описях он назван "русским".

Зипун зеленого безузорного атласа на вате простеган продольными полосами. Его носили под кафтаном. Сзади зипун прилегает в талии. В боках вшиты косые клинья. Рукава вверху широкие, книзу сильно суживаются и застегиваются на крючки. В описи платья Петра I под 1691 г. записано: "Стежные зеленые зипуны".

В конце XVII в. в дворцовом быту начали появляться новые виды одежды с чертами западноевропейской моды. К этому времени относится кафтан из красного сукна немного ниже колен. Спина у него прямая, сзади прилегает к талии, в боках много сборок. Рукава вверху у проймы необыкновенно широкие, внизу они сильно удлинены, сужены и заканчиваются широкими раструбами. Спереди кафтан имеет застежку и украшен восемью парами нашивок из серебряного шнура с кистями и сложными плетениями. По всем швам (по проймам рукавов, на плечах, в боках и вдоль боковых сборок) проложена узкая золотая вышивка.

В старых описях Оружейной палаты этот кафтан назван "польским" или "венгерским". Откуда пошло это название, пока не установлено, но известно, что в последней четверти XVII в. произошло сближение русского платья с украинским и польским.

Совершенно новый покрой имеет петровское платье из черного бархата. Оно голландского типа, состоит из очень коротких широких штанов, собранных в сборку у талии и у колен, и прилегающей к талии куртки с длинными рукавами.

Самым парадным и богатым царским платьем было платно. Оно использовалось в особо торжественных случаях - в дни венчания на царство, во время торжественных приемов иноземных послов и праздничных выходов.

Платно имеет вид прямой, длинной, доходящей до пят рубахи, не прилегающей к талии, с очень широкими рукавами. Своим покроем платно напоминает церковное облачение - саккос.

Как одежда царского сана платно впервые упоминается в документах только под 1628 г., хотя изображения великих князей и царей в одеждах, близких по покрою к платнам, встречаются уже в XVI в.

Платно выполнялось из самых дорогих тканей - парчи, аксамита, украшалось металлическим кружевом, золотыми запонами, пуговицами, жемчугом, драгоценными камнями и дорогими мехами.

Платно Петра I было скроено из "атласа золотного" (аксамита) венецианского происхождения, как свидетельствует надпись, вытканная на рукаве. Эта ткань была поднесена Петру I гетманом Украины Мазепой в 1689 г., когда он был в Троице-Сергиевой лавре.

Первоначально платно Петра I было опушено собольим мехом и имело золотые с изумрудами пуговицы. В 1722 г. это платно без пуговиц было оценено в 70 руб., а пуговицы в 606 руб.

Становой кафтан Петра I.

Зипун. XVII в.

Витрина № 55

Проведенные в начале XVIII в. реформы Петра I имели большое прогрессивное значение, хотя и носили классовый характер. Они глубоко затронули политические, общественные и бытовые уклады жизни России.

Старые царские кафтаны и платна сменились платьем нового европейского покроя. Мода на европейское "польское", "немецкое" платье начала проникать в Россию и усваиваться аристократией и дворянством еще в конце XVII в.

Петр I начал носить "немецкое" платье в 1690 г. На придворных и церковных празднествах он нередко появлялся в мундире, коротком кафтане или голландской матросской куртке. Петр считал, что длинная одежда, борода и усы были символом боярской спеси, чванства и лени.

Указы 1700, 1701 гг. строго определяли, кто и какое платье может носить, и обязывали все городское население, кроме духовенства, посадских людей и крестьян, носить новое платье и брить бороды.

В Москве, где древние обычаи считались неприкосновенными, эти указы вызвали недовольство. В новой же столице, Петербурге, европейский костюм прививался очень быстро. Прошло лишь несколько лет после введения нового платья, а русщские модники не уступали в нарядах, французским.

Мужской костюм состоял из коротких, до колен штанов, камзола (позже превратился в жилет) и узкого, длинного, до колен, с широкими фалдами в боках кафтана.

Женский костюм в первой половине XVIII в. состоял из лифа с костяными пластинами, с очень открытой грудью и короткими рукавами, длинной широкой юбки, к которой в парадных случаях прикреплялся длинный шлейф. Длина шлейфа зависела от знатности владелицы.

Самым ранним платьем французского типа является кафтан из голубой шелковой ткани, принадлежавший Петру I. Отделан он очень скромно узким серебряным галуном. Очень богат гардероб Петра II, состоявший из многочисленных кафтанов, камзолов, штанов, чулок. Выполнены они из великолепных тканей - шерсти, бархата, парчи и украшены серебряным или золотым шитьем и кружевом.

Из женских костюмов самыми ранними в собрании Оружейной палаты ярляются два коронационных платья - императрицы Екатерины I и Анны Ивановны, выполненные по европейской моде. Они сравнительно просты по форме, но изысканы по украшениям, состоят из корсажа с сильно открытым декольте, шлейфа и юбки.

Платье Екатерины I выполнено из шелка пунцового цвета с великолепным серебряным шитьем.

Платье Анны Ивановны из золотой парчи покрыто великолепным золотым кружевом ручной работы.

Роскошь и мотовство высших классов в этот период достигли огромных размеров. Императрица Елизавета Петровна превзошла все границы расточительства. Достаточно сказать, что после ее смерти, как пишет историк Н. М. Карамзин, осталось 15 тысяч платьев.

Платье Екатерины II, которое предназначалось для встречи турецкого посла после победоносного окончания русско-турецкой войны в 1775 г., было украшено бриллиантами и 4200 жемчужинами.

Мужской костюм не уступал в роскоши женскому наряду. Мужское платье украшалось драгоценными камнями и алмазными пуговицами. Нередко его выписывали из Франции за баснословные цены.

К середине XVIII в. распространилась французская мода на фижмы. Такая уродливая и неудобная форма дамского платья соответствовала вычурному стилю рококо, который господствовал в тот период в России. Мода на фижмы, продолжавшаяся до конца XVIII в., вызвала большой спрос на китовый ус, в связи с чем в 1722 г. в Голландии образовалось акционерное общество по его добыче.

Типичным образцом упомянутой моды являются три платья, представленные в витрине № 55. Одно из них принадлежало императрице Елизавете Петровне, а два других (коронационное и венчальное) - Екатерине II. Эти платья выполнены из серебряной ткани - глазета и парчи, украшены золотым позументом, вышивкой и шитыми накладными двуглавыми орлами. Все они имеют огромные фижмы, размах которых достигает 1,5 м.

В конце XVIII - начале XIX в. под влиянием увлечения античностью в одежде высших классов произошли большие изменения. На смену платьям из парчи или шелка, с фижмами и кружевными оборками, с золотой или серебряной вышивкой пришли туникообразные платья. Фасон их отличался крайней простотой и рациональностью, характеризовался прямыми формами, следовавшими очертаниям тела. Длинный шлейф, образующий от талии мягкие складки, одевался как жилетик. Примером такого покроя служит коронационное платье 1801 г., принадлежавшее супруге императора Александра I. Как и все коронационные платья, оно сшито не из легкой прозрачной ткани, а из серебряного глазета и украшено серебряной вышивкой, блестками и тонкими нитяными кружевами.

В первой четверти XIX в. покрой дамского платья несколько изменился. Платья стали почти прямые, с высокой талией и пышными короткими рукавами. Длинный шлейф также шел от самого лифа. Примером такого покроя может служить коронационное платье супруги императора Николая I (1825 г.).

Начиная с середины XIX в. при дворе был введен официальный женский костюм - "русское платье", выполненное в ложнорусском стиле. Этот покрой представлен платьями 1856, 1883, 1896 гг. Все они сшиты из серебряной ткани, украшены нитяными кружевами, блестками, жемчугом.

Вместе с коронационными платьями экспонируются туфли, чулки, перчатки.

Начиная с XVIII в. коронационной одеждой императора был военный мундир лейб-гвардии Преображенского полка, соответствовавший чину его владельца. К коронационному костюму полагалась мантия (порфира) золотной парчи или глазета, обшитая по вороту, полам и подолу горностаем. Мантия была введена вместо барм Петром I к коронации Екатерины I. Во время торжественных выходов длинные шлейфы мантий несли высшие сановники. Мантии, представленные в витрине № 55, относятся ко второй половине XIX в.

Во второй половине XIX в. женский костюм вновь приобретает вычурные формы. Его силуэт создавали многочисленные оборки, драпировки. Ткани преобладали гладкие, безузорные. В витрине экспонируется уникальная мантия из плетеного серебряного кружева работы французских мастериц. Принадлежала мантия императрице Елизавете Петровне.

Особый интерес представляют маскарадный костюм Екатерины I, состоящий из кафтана, камзола и юбки, и роскошные платья (кафтаны, камзолы и т. д. ) императора Петра II. Все эти одежды сшиты из бархата, парчи, сукна, украшены золотыми и серебряными кружевами.

В витрине с одеждами как фон помещены русские шпалеры - ковры ручной работы, вытканные из разноцветной шерсти и шелка.

Техника выработки шпалер была чрезвычайно сложна и трудоемка. Мастер в течение года мог выткать не более одного квадратного метра. Для передачи красочных оттенков нужно было обладать большим искусством в подборе разноцветных шелков и шерсти. В наиболее искусных коврах насчитывалось до 14 тысяч оттенков. Все это делало настенные ковры исключительно ценными. Стоили они баснословно дорого и, конечно, заказывались только представителями господствующего класса.

Производство шпалер в России было организовано в Петербурге в 1715 г. и продолжалось до середины XIX в. С основания шпалерной мануфактуры для подготовки мастеров-ткачей брали в ученики матросских детей и сирот.

Шпалеры, представленные в витрине, выполнены в Петербурге в 30-х годах XVIII в. На некоторых из них выткана по нижнему краю надпись: "В Санкт-Петербурге работы русских учеников. 1734 год".

Платье императрицы Екатерины I.

Платье императрицы Елизаветы Петровны.

Платье императрицы Екатерины II.

Витрина № 56

Роскошные мужские и женские наряды высших классов в XVIII в. украшали золотые и серебряные кружева ручной работы. В середине XVIII в. металлические кружева уступили место золотому и серебряному шитью и галуну, а также нитяному кружеву.

В витрине выставлены кружева работы иноземных мастериц первой четверти XVIII - начала XIX в. Одни из них сплетены из тончайших льняных нитей на коклюшках (точеная палочка для плетения кружева), другие сделаны иглой. Замечательное кружево с изображением ваз, птиц и фонтанов, по преданию, принадлежало французской королеве Марии-Антуанетте, казненной во время Великой французской революции за контрреволюционные заговоры.

Витрина № 57

В программу коронационных торжеств входили приемы поздравлений от различных делегаций и иностранных правительств с подношением подарков.

Японским императором к коронации 1896 г. были подарены орел из слоновой кости на деревянном пне, выполненный в Токио мастером Канэдо-Кандзиро, и ширма, шитая шелком. Орел выполнен в натуральную величину, размах его крыльев - 1 м 62 см. Оперение орла набрано почти из 2 тыс. отдельных пластин слоновой кости. Ширма состоит из четырех лакированных створок с картинами, вышитыми по белому атласу цветными шелками. С большим мастерством вышито изображение морского прибоя.

Витрина № 59

Оружейная палата располагает очень небольшой коллекцией памятников китайского и корейского искусства XVI- XIX вв., которые дают некоторое представление о развитии художественного ремесла в Китае и Корее. Произведения китайского искусства начали проникать в Россию с XVII в., когда установились прочные торговые и дипломатические отношения России с Китаем. Среди экспонатов - самые разнообразные изделия из хрусталя, фарфора, нефрита, эмали.

Китайская фарфоровая сулея представляет собой сосуд с узким высоким горлышком, на белом фоне которого нанесен светло-синий растительный узор. Как свидетельствует надпись, сулея принадлежала царевичу Ивану - сыну Ивана IV. К изделиям XVII в. принадлежит фарфоровая чаша на красивом коралловом стояне и скульптура лошадки из горного хрусталя.

Памятником корейского искусства является черный лакированный шкаф, инкрустированный перламутром. Он был подарен русскому императору в день коронации 1896 г.

Витрина № 60

Здесь представлена полная коллекция русских орденов дореволюционного периода. В 1698 г. Петром I был учрежден первый русский орден "Андрея Первозванного". Орден "Андрея Первозванного" был одной степени. Им награждали лиц царской фамилии и выдающихся полководцев. Носили орден на широкой голубой ленте через правое плечо. Девиз ордена - "За веру и верность".

Первым орденом "Андрея Первозванного" был награжден в 1699 г. генерал-адмирал и фельдмаршал боярин Федор Головин. В 1703 г. Петр I, тогда капитан бомбардирской роты, был награжден этим орденом за взятие в устье Невы двух шведских военных кораблей.

В 1787 г. орден "Андрея Первозванного" получил великий русский полководец А. В. Суворов за победу при Кинбурне, когда турецкий десантный отряд был разбит русскими войсками и тем самым было предрешено победоносное завершение второй русско-турецкой войны.

В 1800 г. этой высокой награды был удостоен гениальный русский полководец М. И. Кутузов.

В 1714 г., в память Прутского похода 1711 г., был учрежден женский двухстепенный орден "Св. Екатерины". Девиз - "За любовь и отечество". Первой этим орденом была награждена Екатерина I.

Одностепенный орден "Св. Александра Невского" был учрежден в 1725 г. Девиз - "За труды и отечество". Награждали этим орденом за военные и гражданские заслуги только царских сановников и генералов.

В 1769 г. Екатерина II для лиц дворянского происхождения учредила высший военный орден "Св. Георгия Победоносца". Орден имел четыре степени. Девиз ордена - "За службу и храбрость".

В 1807 г. был введен солдатский знак отличия - Георгиевский крест. Первоначально он был одной степени, а с 1856 г. стал четырехстепенным. 1-я и 2-я степени - золотые, 3-я и 4-я - серебряные.

За боевые подвиги знаками ордена "Св. Георгия" награждались воинские части и флотские экипажи. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца на глади беломраморных стен записано 545 награжденных частей, флотских экипажей и более 10 тысяч фамилий георгиевских кавалеров.

Орден "Св. Владимира" учрежден в 1782 г., имел четыре степени. Награждали им за военные, гражданские заслуги и выслугу лет. Девиз - "Польза, честь и слава".

Орден "Св. Анны" - четырехстепенный, первоначально был учрежден в Гольштинии. В статут русских орденов включен в 1797 г. Девиз - "Любящему правду, благочестие, верность".

В 1831 г. в статут русских орденов были включены ордена "Белого орла" и "Св. Станислава". До этого они были орденами Польши. Орден "Белого орла" был одной степени, орден "Св. Станислава" - трехстепенный.

До 1874 г. знаки орденов "Св. Анны" и "Св. Станислава" 1-й и 2-й степени были с короной и без короны. Орден с короной - высшая степень.

Витрина № 61

В этой витрине представлена далеко не полная коллекция орденов иностранных государств.

Среди них ордена: мальтийский - золотой крест с белой эмалью, шведский - "Св. Серафимов", представлен звездой и цепью, состоящей из чеканных крестов и серафимов; датский - "Белого слона"; английский орден "Подвязки"; польский военный орден "Виртути милитари"; австро-венгерский орден "Золотое руно" и некоторые другие.

Упомянутые ордена в свое время принадлежали лицам императорской фамилии или сановникам.

Витрина № 62

В витрине представлены детская шапочка, женский сапожок, ширинки, перчатки, гребни, серьги, рясны, перстни, пуговицы, кружева и многие другие вещи, которыми украшали и дополняли одежду в XVI-XVII вв.

Необходимой принадлежностью женского туалета была ширинка - носовой платок, роскошно вышитый золотом, серебром и шелком.

Платки из итальянской тафты XVI-XVII вв., представленные в экспозиции, отделаны по краям редким плетеным золотым кружевом, жемчугом и кистями русской работы.

Дополнением женского костюма были венцы и кокошники, по обе стороны которых обычно прикреплялись рясны - височные украшения из жемчуга с драгоценными камнями или цветного бисера.

По своему виду рясны были довольно разнообразные - в две, три, четыре нитки, а иногда в виде металлической ленты с драгоценными камнями.

Шитье золотом, серебром, шелком, жемчугом было одним из самых излюбленных в народе видов искусства и имело многовековые традиции. Вышивали и в крестьянских избах, и в монастырских кельях, и в боярских и княжеских светлицах.

Образцами великолепного шитья золотом, серебром и жемчугом являются: свивальник, сапожок, запястья, рукавицы и др.

Для украшения одежды широко применялись пуговицы. Изготовлению пуговиц уделяли огромное внимание и доверяли его самым искусным мастерам. Пуговицы в зависимости от их формы и техники исполнения назывались: "грушевые", или "на грушевое дело", "на кедровое дело", "на миндальное дело", "половинчатые", "прутиками", "прорезные" и др.

В собрании Оружейной палаты на одеждах светских и духовных лиц и отдельно в наборах сохранилось много интересных пуговиц. Они очень разнообразны по форме, величине и материалу.

В качестве украшения были широко распространены серьги, которые носили не только женщины, но и мужчины (в одном ухе).

Серьги были золотые и серебряные, с камнями и без камней. Серьги из цельного драгоценного камня были большой редкостью и, конечно, были доступны только очень состоятельному человеку.

Украшения, представленные в Оружейной палате, - это богатый материал, который помогает в изучении быта, культуры и ювелирного искусства древней Руси.

Витрина № 63

В витрине выставлены костюмы кавалеров ордена "Св. Андрея Первозванного" и "Св. Александра Невского" и кавалерственных дам ордена "Св. Екатерины".

В соответствии с изданным в 1797 г. "Установлением об орденах" для кавалеров русских орденов "Св. Андрея Первозванного", "Св. Екатерины", "Св. Александра Невского" и "Св. Анны" были введены орденские праздники. Например, праздник ордена "Андрея Первозванного" обычно справлялся в Петербурге на Васильевском острове. На эти праздники кавалеры орденов были обязаны являться в специальных костюмах. Орденский костюм состоял из далматика, коротких штанов, епанчи, шляпы, сапог и перчаток с большими крагами. Вся одежда обшивалась золотым или серебряным галуном, шнурами и кистями.

Женское платье шили из серебряной гладкой парчи, с зеленым бархатным треном, отделывали зеленым бархатом и серебряной вышивкой.

В ритуал празднеств входили и парадные столы, для которых изготовлялись специальные сервизы и приборы, украшенные знаками орденских лент. Образцы их можно увидеть в витрине.

Жезлы являются атрибутами церемониймейстеров орденов.